Россия: Москва +7 495 589-61-89 сайт |
|
Чили - страна контрастов
Мототур Чили текст: Владимир Безруков
Изначально планы строились относительно Мексики. Так уж случилось, что матушка-природа разбушевалась, и все планы поглощения текилы и ознакомления с культурой великих цивилизаций были бесцеремонно сорваны жуткими ураганами, обрушившимися на берега Мексиканского залива. Контора, которая обещала нам мотоциклы, просто перестала отвечать на звонки, факсы и прочие мэйлы. Срочно требовалась альтернатива, причём только в южном полушарии, так как там весна и черешня, а здесь холодно, пасмурно и сплошной фронт депрессий. В общем, в конце концов, мы выбрали именно Чили . Начнём с того, что Чили не граничит с той великой страной, где мечтают жить все евреи, ещё не живущие там, и поэтому из документов на визу понадобилось всего две фотокарточки да паспорт.
 Дабы не выглядеть полным тупицей, попытался собрать хоть какую-ту информацию о стране. Она оказалась крайне обрывочной и противоречивой. Вот самое основное. Там есть много хорошего вина, и ещё из алкоголя имеется «писко сауэр» – об этом поведал наш товарищ Сева (бывший в Чили зимой). Ещё он сказал по секрету, что этот самый «писко» нам будут предлагать везде и кое-где даже бесплатно, но пить его нельзя ни в коем случае. Севе можно было доверять, тем более сам он этот самый «писко сауэр» пил, причём много, и даже просил привезти бутылочку. На вопрос, почему его не следует пить, Сева отвечал туманно, мол, последствия могут быт совершенно непредсказуемыми: вот он до сих пор о нём мечтает, а это настораживает. Ещё в Чили есть горы, океан, вулканы, пустыня Атакама. Нужно обязательно иметь дождевик (даже если дождей не обещают) и испанский разговорник (чтобы поселиться в отеле и заказывать еду). Я узнал, что там есть самая большая медная шахта в мире. Туда прилетает самое большое количество НЛО, и там нет ядовитых змей. Вот практически и всё. Не энциклопедический, конечно, запас знаний, но зачем собираться в путешествие, если знаешь о стране всё? Самое интересное добудем на месте.
Осмотры достопримечательностей завершили в местном ресторанчике, где отведали легендарный «писко сауэр», оказавшийся чем-то вроде молодой браги, и решили на следующий день переехать в соседний Пуэрто-Варас на такси. День ожидания мотоциклов прошёл в осмотре местных достопримечательностей – маленьких туристических магазинчиков – и поедании клубники в огромных количествах. Погода располагала к пешим прогулкам – солнце, ни единого облачка на небе, великолепные виды вулкана Осорно и огромного бездонно голубого озера, раскинувшегося у наших ног. Мы были у ворот Лос Лагоса – Озёрного края. Потом зарядил дождь, он грохотал всю ночь за окном. Стук капель заглушали только завывания ветра. Озеро превратилось в кипящий котёл – отличный вид и мокрая перспектива. Под утро шторм стих, а дождь лишь ослаб. Покидать тёплую гостиницу не было никакого желания, местный прогноз погоды тоже не сулил ничего хорошего как минимум на ближайшую неделю. Ребята из туристической компании пригнали наши мотоциклы BMW R1150 GS, выдали карты, документы, порекомендовали, куда стоит заехать, а куда не соваться, и помахали ручкой – до встречи в Сантьяго. Очевидно, весны без дождей не бывает даже в южном полушарии. Дождевики стали самым незаменимым предметом экипировки на предстоящую неделю. В нашем распоряжении были дороги и время, а ближайший забронированный отель ждал только в Сантьяго – за два дня до вылета домой. Под колёсами простиралась страна длиной в 4000 км и шириной в 250–300 км. Эта полоска земли, зажатая между Тихим океаном и горной цепью Анд, на три недели принадлежала только нам. Никаких гидов, анимации, трансферов и прочих радостей организованного отдыха. Однако свобода выбора с первого дня нас не особо баловала, дождь хлестал с особым остервенением. Попытка подняться на смотровую площадку вулкана не увенчалась успехом. Горная дорога, состоящая из укатанного вулканического туфа, постепенно превращалась в маленькую реку, и тяжеленные «бимеры» были как неуклюжие баварские коровы. В общем, пришлось ретироваться на асфальт и продвигаться на север, любуясь с трудом различаемыми сквозь пелену дождя природными красотами. Устав мокнуть, попытались найти место для ночлега и бросились на первый указатель «Отель».
Наше убежище оказалось большой виллой «Енсенада», раскинувшейся у подножья вулкана Осорно и совмещающей своё прямое сельскохозяйственное предназначение с туристическим бизнесом. Такого отеля мне ещё никогда не доводилось встречать. Огромное поместье с лошадьми, гаражами сельскохозяйственной техники различных эпох как действующей по сей день, так и музейного вида. В номерах нас ждали кровати с перинами метровой толщины, скрипящие дощатые полы, медные раздельные краны в ванной комнате, непосредственно ванна на изогнутых ножках посредине комнаты и огромные сундуки со старинными вещами в коридорах. К тому же мы оказались единственными постояльцами, и ужин был накрыт не в столовой, а в гостиной со стенами, увешанными артефактами колониальной эпохи, и горящим камином. Только ради этой виллы стоило приехать в Чили. Ночь прошла традиционно под шум дождя, в надеждах, что утром его не будет. Но всё повторилось. Наутро поливало, как в тропиках. Прилипая к мокрым сёдлам, мы двинули дальше.  Основное население Чили живёт в городах, расположенных в центре страны, так как юг суров из-за холодов, дождей и ветров, а север отличается жарой и отсутствием всё тех же дождей и ветров. Нас погодные реалии не пугали. Мы просто ехали и любовались красотами. Дождь компенсировали чилийским вином «Кончито Торес», впитавшим в себя энергию солнца, так что природный баланс сил оставался в равновесии. Юг страны удивительно красив своими лесами и горными массивами, увенчанными величественными вулканами. Снег на их вершинах практически никогда не тает. Если имеются вулканы, значит, есть и термальные источники, окунуться в которые рекомендовали наши чилийские друзья. Выбираем точку на карте с отметкой «Термас» и направляемся туда, пронизывая бесконечные мокрые горные серпантины. Наш «Термас» находится практически на границе с Аргентиной. По мере подъёма в горы фермерских полей становится всё меньше, потом они исчезают и вовсе. Что впереди – никто не знает, карта молчит, как рыба. Есть ли там отель, или это просто озеро с горячей водой – совершенно не понятно. Но нам везёт...
Сначала в нашей программе океан и город Вальдивия. Это не женское имя, так звали мужественного освободителя. В город въезжаем под дождём, ставшим нашим традиционным спутником. Несмотря на красивые названия, города Южной Америки не блещут европейской глазурью – контрастов тут куда больше. Тот факт, что Чили – самое развитое государство в Южной Америке и с низким уровнем преступности, очень радует. Думаю, находясь в портовом городке по другую сторону Анд, мы бы не чувствовали себя так вольготно. Кружа по Вальдивии в поисках гостиницы, постепенно пробрались к центру. Обшарпанные здания, толпы разношёрстно одетых и куда-то спешащих людей, хамоватые водители, не обращающие внимания на трудности ориентирования мотоциклистов с запотевшими визорами – это так напоминает родину! Погода даёт надежду на изменения к лучшему. В Чили огромное количество климатических зон, но пока мне показалось, что их две – мокрая и сухая. Дорога вьётся через холмистые долины с раскинувшимися виноградниками – прямо как во Франции. Заканчивается асфальт, начинается грунтовая дорога, как ни странно, хорошая. Мы снова рвёмся к океану. Непонятно, где и чем закончится дорога, на карте только мелкие и редкие населённые пункты – скорее всего, рыбацкие деревушки. Ветер со стороны океана становится всё холоднее, а тёплый шар солнца постепенно погружается в морскую пучину.
Чем ближе мы продвигаемся к Сантьяго, тем становится жарче. Очевидно, в центральной части страны, где сосредоточены виноградники, климат самый тёплый. Влетаем в город – просто раскалённый котёл – и начинаем постепенно вариться заживо. Вообще климат в стране очень странный. Это осознаёшь особенно остро, когда удаляешься в сторону пустыни Атакама. С океана дует холодный пронизывающий ветер, но стоит только уйти вглубь материка, как начинается страшная жара. А так как дорога постоянно петляет, одеться по погоде становится просто невозможно. В результате пролетели город по скоростному шоссе, которое пересекает его с юга на север, и конечно прозевали кольцевую дорогу. Пришлось возвращаться обратно. По пути встретили несколько полицейских на таких же, как у нас, BMW, полиция нас радостно приветствовала.
В курортном городе всё было хорошо, но там мы столкнулись с невиданным ранее явлением, коим оказались рейсовые автобусы. Причём столкнулись едва ли не в буквальном смысле. В плане погонять эти красавцы превосходят все мыслимые представления о движении городского транспорта. Наши «автолайны» на «Газелях» просто дети в сравнении с чилийскими драйверами. Никогда не видел автобус, который в повороте так поддаёт «газку», что проходит его со сносом задней оси, со светофора трогается, как гонщик «Формулы», и жмёт до последнего на «красный» в надежде, что скоро «зелёный», и тормозит в пол. Никаких преувеличений, так ездят все автобусы, причём такси и легковушки передвигаются совершенно нормально! Нам предстоял ещё один бросок в сторону пустыни Атакама – 200 км курортной зоны, и цивилизация заканчивается. Прямое, как стрела, шоссе ведёт на север, городки встречаются редко, машин очень мало, в основном, грузовики, заправки не чаще чем через 200 км. Пейзаж тоже стремительно поменялся. Голые, прожжённые солнцем скалы, покрытые невзрачной растительностью, деревьев нет, зато появляются кактусовые леса, и чем дальше на север, тем их становится больше.
Туры 2007 года: ноябрь - август Тур " Патагония Чили Аргентина" Ноябрь - Март - это мотоциклетный тур, раскрывающий магию Патагонии вы проедете через Анды и увидите вулканы покрытые снегом. Почувствуете величие ледников и прохладный бриз Региона Озёр в Южном Чили и Аргентине. По мимо хороших асфальтовых дорог вас ждёт 500 км. смешанных дорог: гравия, галечника и грязи. Дикая природа Патагонии и животные. Национальные парки. Ночёвка в отелях и на ранчо с ужином на открытом огне. Тур "Игуазкие водопады Северной Аргентины" Май Цены на сезон 2007 (при двухместном размещении, без а/перелёта ): Север Чили, Перу и Национальный парк Ману: 18 дней (4000 км.) Игуазкие водопады Северной Аргентины: 17 дней (4500 км.)  |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совершенно не собирались ехать в Чили. Но обстоятельства порой бывают сильнее нас. И надо поблагодарить судьбу за то, что она всё-таки настояла на своём и отправила в такое экзотическое место.
Про перелёт рассказывать не буду, разве что совсем коротко. Ведь это отдельное приключение, особенно если вы летите рейсами «Эйр-Франс». По своей наивности полагал, что плохо обслуживать могут в «Аэрофлоте». Заблуждался! Каждая минута общения с представителями французской авиационной службы неумолимо поднимала рейтинг «Аэрофлота». А к концу перелёта счётчик терпения зашкаливал. Зато в Чили с авиаперелётами полный порядок, сотрудники вежливы, не хамят и всё делают чётко и вовремя. После трансатлантических авиамучений мы оказались в аэропорте Сантьяго. Быстро прошли таможенные формальности, взяли билет на местный рейс. Ещё два часа в воздухе, и мы в Пуэрто-Монт. Столица сурового юга оказалась довольно грязным портовым городишком с хмурыми индейскими лицами и воздухом, пропитанным дождём.
Поныряв в ваннах ещё денек, выдвигаемся в сторону океана. Для себя решаем, как двигаться по Чили. Так как страна вытянута вдоль гор и океана, а мы любим и то, и другое, то самый оптимальный вариант – перемещаться змейкой от океана к горам и обратно. Неинтересные участки можно преодолевать по скоростной магистрали, тянущейся вдоль страны.
Но нам везёт. В деревушке, до которой мы добрались, принимают туристов. Снимаем домик на берегу Тихого океана – цена просто нереальная: $ 40 на троих с завтраком. Хозяева – индейская семья – нам безмерно рады, в посёлке кроме нас ни одного туриста. Сезон ещё не начался. 
После завтрака трогаемся в путь, проезжаем эвкалиптовую рощу и двигаемся среди пастбищ и виноградников. Чем дальше от берега, тем становится жарче. По дороге замечаем вывеску «Родео», очевидно, здесь будет сельский праздник. Никаких туристов, только местные гаучо в национальных костюмах. Как выясняется, родео – это не обязательно скачки на быках или необъезженных мустангах. Здесь всё гораздо сложнее: команда из двух наездников демонстрирует искусство управления телёнком, которого гоняют по арене без подручных средств, направляя только корпусом лошади. Рядом с ареной разворачивается торговля, продаются вещи, предназначенные для родео – всевозможная сбруя, шпоры, и ничего для туристов. Солнце припекает, и мы начинаем постепенно поджариваться в мотоодежде. А на сегодня мы запланировали проехать через Сантьяго и остановиться в Вальпараисо.
Вальпараисо. Я мечтал попасть в этот город, практически как Остап Бендер в Рио-де-Жанейро. И отмахав 100 километров от Сантьяго по красивейшему шоссе, мы очутились в настоящей «дыре» с романтическим красивым названием. Попытки отыскать хоть что-то интересное в паутине кривых улиц и в силуэтах ободранных домов были тщетны. Даже плутания по городу в надеже найти гостиницу не привели к успеху. Проштудировав карту и путеводитель, нашли один отель на центральной площади – когда добрались до него, то всем плохо стало от вида этого клоповника с туалетом в коридоре. От Вальпараисо никто такого не ожидал. Практически единогласно решили переехать в курортный город-спутник Винья дель Мар и восстанавливать там душевное равновесие.
На следующий день мчимся по скоростному шоссе до упора, а точнее, до заката. Огромный пустынный район. Из машин на дороге по большей части редкие грузовики и посты карабинеров, на которых никто не останавливает без надобности. Дорога платная, поэтому приходится останавливаться и рассчитываться у пропускных кабинок. Конечно, имеется и сеть альтернативных дорог, но нам туда путь заказан. Любуемся горами – по ним можно ехать месяц. Останавливаемся в городке Ла Серена, явно курортного происхождения, с огромными пустынными пляжами. Несмотря на дневную температуру +40° С в 20 километрах от берега у океана довольно прохладно.
|
|
|
|||||||